بی یقه ها

الگوی بی یقه ها شامل : یقه هفت ، یقه چهار گوش، یقه گرد ، یقه قایقی ، اصلاح شیب سرشانه ،تاپ ، دکلته و لباس عروس می باشد.

یقه هفت

یقه هفت روی پیش باز می شود. از بیخ گردن تا دو سانت پایین تر از خط کارور خط می کشیم. می توان با چسباندن یک کاغذ به جلوی آن خط را مستقیم تا کمر ادامه داده و مدل چپ و راستی داشت. اگر سرشانه بیشتر باز شود هر خطی از 2 سانت پایین کارور می گذرد. لقی یقه هفت باید گرفته شود.

یقه چهارگوش

یقه چهارگوش معمولاً در خط کاررو، یک سانت کمتر از فاصله سینه قرار می گیرد. از سرشانه هر مقدار باز شود به همان نقطه وصل می کنیم. اگر در وسط جلو دو سانت پایین ببریم، یقه گلابی می شود.

یقه گرد

یقه گرد یک مدل یقه بسته می باشد. یک سانت از بیخ گردن باید باز شود. هر مقدار از سرشانه باز و به طرف جلو پایین بیاییم، در پشت نصف آنرا پایین می رویم. گاهی یقه گرد مانند چهارگوش باز می شود.

یقه قایقی

یقه قایقی را از تو یقه جلو یک سانت بالا آمده و به 3¬/2 سرشانه، با منحنی توخالی وصل می کنیم. پشت را یک سانت پایین رفته و با همان منحنی به 3¬/2 سرشانه وصل می کنیم. گشادی بیشتر دلخواه است. به آن یقه ب هم می گویند.

نکته

تمام یقه هایی که از سرشانه بیشتر از دو سانت گشاد شوند مطابق حالت سرشانه شیب آن گرفته می شود. تاپ لباسی گشاد و دکلته تنگ آن می باشد( بدون سرشانه) در پیش خط کف حلقه آستین را هفت سانت و نیم بالا آمده و خطی موازی با آن می کشیم. محل خالی حلقه آستین را پر کرده، تا کمر یک سانت گشادی دور سینه را می گیریم.

جای رکاب بالای محل سینه می باشد و چون بالای سینه دارای گودی می باشد دو طرف محل رکاب را دو تا یکسانت (مانند یقه هفت) می بندیم. بعد از گرفتن لقی خط بالا را مجدداً می کشیم . ساسونها را می بندیم ( می دوزیم) الگو شکل سینه پیدا می کند. با این الگو می توان کرست دوخت. می توان لباس برش دار که چین از وسط آن می گذرد دوخت . از بالا تا نوک سینه و در ادامه تا پایین را می چینیم، می توانیم پایین را ببندیم و بالا را چین بدهیم و یا بالا ببندیم و پایین را گشاد بگیریم. می توانیم از وسط جلوی سینه ببریم و چین را از وسط دو سینه بیاندازیم. پشت را چهار سانت از خط کف حلقه آستین بالا آمده موازی با آن می کشیم، محل خالی حلقه را پر کرده، یک سانت از درز بغل تا کمر می گیریم.

آشنایی با یقه دراپه (یقه شل)

به جلوی الگوی پیش یک کاغذ می چسبانیم طوری که در پایین صفر و در جلوی طوق یقه ده سانت جلو بیاید و در ادامه صاف به بالا برود. یک سانت از بیخ گردن گرفته و سه سانت کج بالا می رویم این نقطه را مواز با خطوط افقی الگو به سمت لبه کاغذ اضافه شده رسم می کنیم. بیخ یقه جدید را به سه سانت بالای ادامه خط کارور روی کاغذ اضافه شده می رویم و خطوطی موازی با آن از سرشانه با فاصله دلخواه به لبه اضافه وصل می کنیم. از سرشانه اوازمان داده به ترتیب از طرف حلقه بیشتر باز می کنیم. از بیخ گردن خطی صاف به بالای حلقه آستین رسم نموده و می چینیم. پیلی آخر را متناسب با سرشانه پشت می بندیم. لبه گرد شده جلو را با کاغذی در زیر آن صاف نموده و مقداری هم به بالای آن اضافه می کنیم تا داخل یقه برگردد. در صورت وجود ساسون بغل سینه آن را از پایین با منحنی تو خالی تا جلوی الگو رد می کنیم. جلوی الگو باید روی دو لای بی راه پارچه بیافتد. و برای گشادی طوق یقه آن محل را باید از لبه پارچه فاصله داد. ساسون سرشانه الگوی پشت را رد کرده یا سانت هم بیخ گردن را گشاد می کنیم. دراپه های برش دار در کمر که با کش جمع می شود زیباتر می ایستد. بهتر است یک لباس چسب از آستر زیر دراپه ها پوشید تا آزادتر بایستد.

آشنایی با دوخت یقه دراپه

آشنایی با الگوی پیراهن مردانه همراه سایز بندی

سایز گذاری پیراهن مردانه گاهی 14و15و16و17 می باشد. گاهی 46،48،50،52 می باشد. آلمانی ها شماره می زنند، انگلیسی ها لارج، اسمال، مدیوم می گویند. سایز را از دور گردن پیدا می کنند .در سایزهای(36،38،40،42) برش پیراهن مردانه تقریباً مانند زنانه بی ساسون می باشد. منتها خط وسط جلوی جدید را ندارد و برای جلوبندی رو هم گرد و سجاف می خواهد به جای 2 تا 3 سانت بالاتنه دو تا 2 سانت پایین می آییم تا شیب سرشانه گرفته شود. طول کادر جلو و پشت برابر بوده و عرض آن مانند زنانه می باشد. برای گشاد کردن دور سینه 2/1 آن به اضافه شش می گردد. که تا 3 سانت هم می توانیم حلقه را پایین و بیرون ببریم. برای اندازه سرشانه از تلاقی خط حلقه آستین و خط شانه در بالاتنه پشت نیم سانت بیرون رفته، سرشانه را از بیخ گردن به آن محل می کشیم.
هر مقدار بدست آمد سرشانه جلو را هم اندازه می گیریم. طول یقه ، بیخ گردن و سرشانه پشت را یک سانت بالا می بریم. در آستین خط پشت آستین افقی و جلو آستین افقی 16/1 عرض کادر و خط کف آستین از 3/1 عرض کادر تا 3/1و عرض کادر به اضافه 16/1 عرض کادر متناسب با مقدار خورد و تلاقی خط جلو آستین عمودی با پشت آستین افقی 16/1 عرض کادر به طرف پهلو می باشد. برای تنظیم مقدار خورد برای پارچه های آهار دار و لخت می توان خط کف آستین را کمی جابه جا کرد.

سایز بندی پیراهن مردانه

آشنایی با دوخت پیراهن مردانه