آ شنایی با الگوی لباس بچه گانه

بالاتنه پیش – بالاتنه پشت - آستین – شلوار

سایز بندی

بچه گانه را به چهار گروه تقسیم می کنیم 1 تا 3 سال گروه یک ، 3 تا 7 سال گروه دو، 7 تا 10 سال گروه سه ، 10 تا 14 سال گروه چهار و بعد 15 سال که سایز 36 می باشد. در بچه گانه خط جلوی جدید را نداریم. رو هم گرد 5/1 سانت، سجاف هم می گذاریم یقه بندی هم مانند بزرگسالان می باشد. تفاوت با بزرگسالان در اندازه های ثابت دو تا سه سانت بالاتنه ، هر گروهی که پایین می آید نیم سانت کم می شود. قد بالاتنه پشت را با اضافه اندازه خط گردن تا یقه کرده و از خطوط افقی مشترکاً برای پیش و پشت استفاده می کنیم. خط کف حلقه آستین برای گروه یک نصف خط شانه تا کمر + 2 از خط کمر . گروه دو نصف خط شانه تا کمر +1 از خط کمر گروه سه وسط خط شانه و کمر و گروه چهار نصف خط شانه تا کمر منهای یک از خط کمر بدست می آید.
در زنانه خط حلقه آستین را داریم سرشانه را پیدا می کنیم در بچه گانه سرشانه را داریم خط حلقه را پیدا می کنیم. به این ترتیب که از تلاقی سرشانه با خط شانه برای پشت نیم سانت و برای پیش یک سانت به داخل می آییم. در پشت ساسون سرشانه و در پیش ساسون بغل سینه را نداریم، منتها اگر به هر علتی بخواهیم ساسون بدهیم هر گروه که پایین می آید یک سانت از مقدار آن کم می شود. اضافه قد بالاتنه جلو را هم نیم سانت کم می کنیم. بغل حلقه آستین را اگر بلوز بود 1 سانت و اگر کاپشن یا پالتو بود 2 سانت پایین و بیرون می رویم، کادر آستین 3/1 دور سینه +2 ثابت می باشد ، هر مقدار از بغل به بالاتنه اضافه شود به همان نسبت به بغل آستین هم اضافه می شود. برای چین و پف کله آستین باز و بالا می رود.

قد بالاتنه یا خط فاق شلوار بچه گانه 4/1 دور باسن می باشد و 4 سانت بالاتر از آن محل باسن بزرگ است.منحنی مثلثی جلوی شلوار برای گروه یک 2 سانت، که برای گروههای دیگر 2 میل ، 2 میل اضافه می شود. در بچه گانه زانو نداریم منتها اگر بخواهیم تنگ تر بشود یک سانت از هر طرف خط زانو داخل می رویم. محل زانوی شلوار بچه گانه 2 سانت بالاتر از بین خط فاق و پایین می باشد. اندازه کمر بچه های کوچک مقداری بیشتر داده شده، که با احتساب آن رسم می گردد.

سایز بندی لباس بچه گانه و نوجوان روش پارسی

آشنایی با طرح آستین رگلان بارانی

آستین رگلان همان آستین بارانی می باشد. رو هم گرد آن معمولاً برای دو طرف دکمه است که بین 5 تا 9 سانت می باشد. به دور دکمه ، مدل کتی هم می گویند. اما این اضافه شدن در یقه بندی تأثیری ندارد.

پشت برگه پهن تر از حد معمول و جلو یقه کمی باریکتر از آن با شکاف نزدیک به هم و با لبه های گرد یقه بارانی می باشد در تمام مواردی که شکاف یقه مماس با هم و با یک خط مشخص می شود، پشت برگه سرخود نمی باشد و باید آنرا از الگو جدا کرد. آستین رگلان به دو صورت معمولی و حاملگی می باشد. برای رگلان معمولی از بیخ گردن سه سانت در طوق یقه پایین می رویم و آن نقطه را با منحنی بیرون خط کش به یک سانت مانده به پایین حلقه وصل می کنیم بعد از آن خط را با همان فاصله یک سانت به موازات پایین حلقه به درز بغل وصل می کنیم. پشت را هم (بعد از بستن ساسون سرشانه) به این ترتیب خط کشیده و برش می زنیم.

آستین آن را از چرت سرشانه به هر طرف 5/1 سانت علامت زده طرف پیش را به تقاطع آرنج و خط وسط، و 5/1 سانت پشت را ازآن محل عبور داده و به دم دست می رویم مثلثی بالا را درآورده و نصف آنرا به هر طرف آستین می چسبانیم تا آستین کوچک نشود. سپس آن تیکه های بریده شده از تنه پیش و پشت را از طرف حلقه آستین به پیش و پشت کله آستین طوری می چسبانیم که لبه بالای آستین و درز سرشانه با قوسی ملایم در یک امتداد بوده و 5/1 سانت مابینشان فاصله باشد و تیزی بالای دو طرف (بیخ گردن پشت و پیش) 14 تا 16 سانت فاصله داشته باشند. باریکه تنه ها را که اکنون روی آستین برگشته از محلی که روی آستین آمده می بریم و بر می گردانیم تا قسمت خالی با ادامه الگو پر شود. در انتها ادامه خطی را که از بالای آستین تا دم دست کشیدیم می بریم.
در رگلان همیشه درز بغل ها را می دوزیم. سپس آستین آماده را به آن می چسبانیم . یقه آنهم باید جدا بریده شود.

آموزش آستین

برای کادر آستین مستطیلی به طول قد آستین و به عرض یک سوم دور سینه به اضافه 2 رسم می کنیم. از خط سرشانه دو خط پشت آستین افقی و جلو آستین افقی را به اندازه یک دهم پهنای کادر رسم می کنیم. از خط سرشانه نصف کادر منهای 2 می شود خط کف آستین، قد آرنج را 33 سانت می گیریم کادر را از عرض به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده، زیر آستین پشت با دو قسمت روی آستین وزیر آستین جلو با سه خط پشت آستین عمودی، خط وسط و جلو آستین عمودی مشخص می گردند. جدول کادر هفت علامت اصلی دارد.
1. جلو
2. پشت
3. وسط
4. جلو آستین افقی با جلو آستین عمودی
5. تلاقی پشت آستین افقی با پشت آستین عمودی .
6. تلاقی پشت آستین افقی با پشت آستین عمودی یک بیستم عرض کادر به طرف وسط
7. تلاقی جلو آستین افقی با پشت آستین عمودی یک بیستم عرض کادر به طرف پهلو.

چهار علامت فرعی هم اضافه می کنیم.
1 – تلاقی کف آستین با جلو آستین عمودی از عرض کادر 25 (حدود 9 سال) تا عرض کادر 30 ، یک دهم عرض کادر آستین باضافه یکان عرض بر حسب میل (یکان چهل 10 میل حساب می شود) و از عرض کادر 41 تا عرض کادر 50، یک دهم عرض آستین و به ازای هر دو سانت یک میل، مثلثی به طرف پهلو می روند.
2– تلاقی خط کف آستین با پشت آستین عمودی همان مقدار مثلثی جلو به اضافه 2 سات مثلثی به طرف پهلو می رود.
3 – تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط به طرف جلو ، وسط خط شانه و پشت آستین افقی
4- تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط به طرف جلو، وسط خط شانه و پشت آستین افقی با خط وسط به طرف پشت نیم سانت مانده به خط شانه، هر دو قه مقدار مثلثی زیر آستین پشت منهای دهگان عرض کادر بر حسب میل. از سایز 36 به بالا 8 میل از خط وسط و کلگی آستین به طرف پشت چرت سرشانه هنگام دوخت با درز سرشانه جفت می شود، که این مقدار از سایز 36 به پایین 6 میل می باشد. خط کف آستین عرض 45 می شود 5/20، از 50 تا 55 می شود 22 و از 55 تا 60 می شود 5/22 . تمام آستین های عرض 25 به پایین مدل آستینهای لباس بی ساسن در می آید. در بالاتنه های آستین دار یک سانت شیب سرشانه را کم می کنیم. هر مقدار سرشانه پشت به علت برآمدگی پشت بالا آمد نصف مقدار آن چرت سرشانه به طرف جلو می رود. آستین نسبت به تنه مقداری اضافه دارد که لازم است آنرا هنگام دوخت خورد بدهیم. با زدن اندازه مقدار خورد مشخص می گردد. اگر دوطرف اندازه بود درز بغل ها جفت می شود. اگر در قسمتی خورد کم باشد درز استین به آن طرف می رود تا هر دو طرف به یک اندازه شود. اگر در قسمتی خورد کم باشد درز آستین به آن طرف می رود تا هر دو طرف به یک اندازه شود. این عمل را کنترل آستین می نامیم.

اندازه بلندی آستین وبلندی حلقه جلو نباید بیش از 3 سانت اختلاف داشته باشد و هر چه این اندازه به هم نزدیکتر باشد بهتر است. این عمل را کنترل نهایی می نامیم. که این اختلاف در لباسهای بی ساسون به 5 سانت می رشد از کادر 40 به بالا نیم ساعت کله آستین را بلا می بریم. در شخصی دوزی دقت می کنیم عرض کادر آستین بالا می آید و به ازای هر یک سانت نیم سانت به مثلثی های زیر آستین اضافه می کنیم.